“这……简单粗暴到令人无法反驳啊！”
杭帆震惊：“和葡萄比起来，葡萄干，确实称得上是把风味与糖分都极致浓缩的精华。但都已经彻底变成葡萄干了，还能榨得出酒来吗？”
“虽说是‘葡萄干’，但多少也是留了些水份用于酿酒的。”岳大师补充：“也不会真的要到变成‘葡萄木乃伊’的程度。”
但说到葡萄干，杭帆脑内立刻回想起了中亚地区的炽烈艳阳，和灰尘飞扬的红褐色土地上，巨毯般豪迈铺开的一串串干瘪葡萄。
“没错，把新鲜采摘下来的葡萄放在太阳底下暴晒，这就是所谓的太阳风干法（sundried）。”岳一宛莞尔颔首，“而与之相对的藤上风干法（passerillage），就是任由熟透葡萄挂在藤上，直到果实失去大量水份为止。”
这两种风干方法各有优劣，但成本都较为低廉，易于操作。
“但斯芸酒庄并不能采用这两种方法，”杭帆敏锐地意识到了这点：“因为外面在下雨。”
正是因为担心正在木架上沉睡的这些赤霞珠葡萄，会无法捱过夏末的这场暴雨，岳一宛和酿造团队才决定要把它们提前采收下来。太阳风干和藤上风干都不是可行之策。
但人类的历史，就是与自然相抗争的历史。作为人类活动中的重要组成部分，酿酒的故事莫不如是。
为了对抗捉摸不定的天气，酿酒师们终于发明出了“枯藤风干法（appassimento)”：这种全然不受风雨与阴晴所影响的技法，也被称为“室内风干”。
“就是你现在看到的这样，”斯芸的首席酿酒师说道，“在阴凉干燥且通风的室内，搭设木箱与架子，铺好稻草，让葡萄在这里自然风干。”
新疆吐鲁番的天气炎热且干草，葡萄只需三十天就可以彻底晾晒成干。可山东蓬莱却多雨湿润，夏末又正是雨水最丰沛的时节，“风干”一词，实是说易行难。
杭帆小心地发问：“那它们要在这里呆上多久，才能被送去发酵……？”
“三到四个月左右，控制好湿度与温度，可以让果实的含水量减少到现在的三分之二。”
以毫无波澜的淡定语气，岳一宛回答曰：“差不多等榨季快结束的时候，这批赤霞珠也就可以被送进发酵罐里了。”
葡萄实在是一种很奇妙的果实，岳一宛说。经历过风干的葡萄，不仅会因失水而浓缩起更加馥郁鲜明的风味，还会额外诞生出一些全新的风味物质。
对新鲜葡萄相比，风干葡萄会生出一种近似于巧克力与焦糖的焦香气味。当它们被酿制成葡萄酒后，这份讨人喜欢的香气也会留存在酒液之中，带来更加华丽多彩的香味层次。
在这个风干的过程中，葡萄还会悄悄地发生着化学变化，在果实内产生出更多的甘油，使得酿造出来的酒液拥有更加柔和饱满的口感。
正是风干葡萄的独特魅力，造就了几乎可以征服所有人的阿玛罗尼葡萄酒——它有着厚重却柔顺的单宁质感，像是一匹厚实光滑的缎面丝绸，优雅在舌苔上翻卷而过。醇美的滋味与较高的酒精度数，轻而易举地就让人陷入微醺。
但这还不是全部。
随着酒液在口腔中的来回碰撞，你将感觉到一卷荡气回肠的史诗，在舌面与唇齿之间缓缓拉开大幕：熟透的水果香气带着稳重的酸度，如同英雄之王的帐前军议，壮阔得令人心潮澎湃；在恢弘雄伟的叙事雕塑群中，又隐约有甘美甜蜜的味道浮现，如同心爱之人的幻影，那柔软衣袂在石像之间轻盈地闪过，每当觉得其人近在眼前，却又无法真实地捕捉在手中……
“阿玛罗尼是一种干型红葡萄酒，残糖量极低，并不会真的给舌头带来‘甜味’。”酿酒师道，“是葡萄干的特殊香气，为阿玛罗尼赋予了这份标志性的甜香。”
既如梦，又似幻，还如此不可捉摸的，正像是爱情。
因为故事发生在威尼托大区的维罗纳，而威尼托产区的葡萄酒又以阿玛罗尼最为著名。两者相叠加，阿玛罗尼就渐渐被视作为罗密欧与朱丽叶的“爱之酒”。
“虽然只是一场穿凿附会，”岳大师看向杭帆，微微弯起了眼睛，“但如果莎士比亚听说过‘爱之酒’的名字，他老人家恐怕也会觉得这是一个极富诗意的巧合。”
“‘爱之酒’阿玛罗尼，amarone，这个词在意大利语中，意思是‘极苦的’。”
爱。
它还能是什么呢？
爱。
不过是清醒的疯狂、淹没耳目的苦水……
挽上了岳一宛的后颈，杭帆用力地吻上了他，将罗密欧的后半句台词递送进自己的双唇里。
——但却是永不消失的甜蜜。
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作者有话说：“爱情会无中生有，又会化有为无。”